A Amadora é muito mais do que o dormitório de Lisboa, fique sabendo.

 

          Falava-se (e ainda se fala) da Amadora em tom galhofeiro, preconceituoso, vem à conversa que se chamava Porcalhota, que não passa de um dormitório, enxameado de bairros clandestinos. A jornalista Cátia Bruno dá-nos um relato luminoso, clarividente, em que a Amadora, esse concelho pequeno, mas com a maior densidade populacional de Portugal não cabe no retrato depreciativo de um lugar formado de blocos de cimento rudemente desenhados, um antro de problemas gerado por todas as formas de pobreza e pela dura vivência dos imigrantes – a Amadora é bem mais do que isso.

          Toda esta narrativa, que gera uma leitura empolgada, assenta em seis lugares que ilustram seis dimensões, a saber: economia, desporto, transportes e mobilidade, imigração, habitação e cultura – a jornalista recolhe depoimentos que ajudam a compreender que aquele espaço urbano tem identidade, a despeito de todos os zunzuns que se prestam a desvalorizar o viver e trabalhar na Amadora. “Das antigas fábricas da Sorefame à Cova da Moura, do Estádio José Gomes aos corredores do Babilónia, eis uma outra cidade, onde a herança operária, o peso da imigração e a reinvenção do espaço urbano criaram um quotidiano e uma identidade dinâmicos e irreplicáveis.” É esta a viagem que nos propõe Cátia Bruno em O subúrbio Amadora, a cidade-fronteira, Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2026.

          Sim, na Amadora há um acumular de gente em altura. A autora consultou as estatísticas camarárias: a proporção de pessoas que vivem numa casa com uma área útil inferior a 15m² por pessoa é de 11,8%, bem superior aos 5,7% da média nacional, não subsistem dúvidas, a Amadora é o município com maior densidade populacional. É claro que há alguma insegurança, os níveis de criminalidade estão em linha com a média nacional, e são mais baixos do que os de muitos outros concelhos da Área Metropolitana de Lisboa. Sim, a Amadora foi sempre um entreposto, crescer na Amadora é sonhar com a vida em Lisboa. Cátia Bruno vai procurar dar a conhecer a Amadora para lá das imagens feitas. “Entrevistei pessoas que nasceram, vivem ou frequentam o concelho. São de diferentes idades, raças e profissões. Queria encontrar um mosaico que retratasse a vida da Amadora – porque sim, a Amadora tem vida. Todos os entrevistados deste livro, sem exceção, nutrem um carinho particular pela cidade, que não veem apenas como dormitório.” Dirá que a Amadora já não é a cidade suburbana de décadas passadas, tem mais parques e outros lugares de lazer.

          Começa a viagem pelos seis lugares. Logo a Sorefame, mas havia outras indústrias na envolvente, fábricas de borracha, metalúrgicas, de cabos elétricos. A Sorefame catapultou-se com a construção dos pilares e das vigas de estrutura da ponte sobre o Tejo, depois produziu locomotivas e vagões para a CP e o Metro de Lisboa, com as alterações tecnológicas; o capítulo fabril atingiu duramente a Amadora, ainda sobrevivem duas fábricas de relevo. Estádio José Gomes significa o Estrela da Amadora, dá-nos ao pormenor os altos e baixos do clube, acabando por dizer que o Estrela continua a ser um clube da periferia com quem todos simpatizam, numa identificação que há muito não se sentia na Reboleira. E daqui rumamos para a estação de comboio, vamos acompanhar a vida de quem parte cedo para o trabalho, caso das mulheres da limpeza, temos aqui a evolução dada pela história do comboio e, por simpatia, a história do transporte dentro do concelho. “Apesar de a Amadora ser frequentemente apontada como um eficaz nó de mobilidade que liga Lisboa a Sintra, a verdade é que há zonas do concelho que continuam a estar muito afastadas da linha ferroviária. A situação era particularmente grave em vários bairros de habitação social onde foram realojados moradores de antigos bairros clandestinos.

          O centro comercial por excelência da Amadora chama-se Babilónia, com uma superfície de 4.600m² e quase 100 lojas, teve o seu esplendor até ao final do século, os hipermercados deram uma volta ao texto, o Babilónia sobrevive com a chegada das lojas geridas por imigrantes e os clientes estrangeiros. “Há muito que a Amadora é terra de imigrantes e o Babilónia é o espelho vivo”.

          Agora o foco é a Cova da Moura. “É um labirinto: seis mil pessoas distribuídas por um território de 0,2Km², preenchido por casas construídas de forma desordenada, estradas apertadas e escadas íngremes. É um dos bairros clandestinos mais conhecidos no país em que as casas são quase todas feitas de pedra e tijolo.” Vem à baila J. Pimenta, um antigo pedreiro que fez fortuna construindo pequenos apartamentos a baixo custo, modelo de negócio que se tornou especulativo. E conta-se também a história do Programa Especial de Realojamento, isto em 1993, é um dos elementos mais cativantes desta reportagem que aqui nos é contado, iremos só ouvir falar, além da Cova da Moura, da Quinta do Laje, Quinta do Pomar, Estrada Militar da Mina e Estrada Militar do Alto da Damaia.

          Não se pode falar do rap nem do Hip-Hop sem incluir a Amadora, das suas vedetas, caso dos Buraka Som Sistema, a autora dá-nos uma belíssima descrição.

          A modos de epílogo, ficamos a saber que o encenador Tiago Rodrigues, atualmente diretor artístico do Festival d’Avignon, nasceu na Amadora, tal como o futebolista Rui Costa, o apresentador João Baião e o ator Nuno Lopes. Cátia Bruno recorda-nos que esta Amadora está em transformação acelerada, o processo de gentrificação de Lisboa também se faz sentir na Amadora, os lugares populares de comer também conhecem essa transformação, mas o risco maior é precisamente na área da habitação, os prédios de luxo fazem a sua aparição, e daí a pergunta inquietante: quando o subúrbio ficar demasiado caro, para onde serão empurrados os amadorenses?

          Cátia tem muita esperança no futuro da sua cidade, nos jovens dinâmicos, nos trabalhadores, no comércio vivo, no ativismo social, na criatividade como a dos Buraka. “De uma forma ou outra, a cidade conseguirá enfrentar o que aí vier e sobreviverá. O subúrbio não vai desaparecer – e ainda bem.”

          Cátia Bruno pertence aos revitalizadores da reportagem jornalística, já andou pela Ucrânia e Síria, assistiu ao Brexit, e contou agora, de forma admirável, como a Amadora se tornou uma cidade-fronteira, onde se desenha o seu futuro também em função de tudo o que se passa nos poderosos concelhos vizinhos. 

                                                                Mário Beja Santos

 

São Cristóvão pela Europa (375).

 

 

 

Termino a minha digressão pela Áustria, Distrito de Reutte, no Estado austríaco do Tirol.

O Zugspitzeblick é um miradouro extraordinário de onde se avista a montanha mais alta da Alemanha, o Zugspitze. Eleva-se a 2962 metros de altitude.

Junto, existe um restaurante com um mural representando São Cristóvão, datado de 1966, da autoria do pintor austríaco Wolfgang Schenmach (1934-2004).

 

Visitei de novo Lermoos por onde tinha deambulado, há uns anos, em busca de uma fonte, sem sucesso. Só as buscas do meu amigo Vítor me permitiram encontrá-la, bem como a outras imagens de São Cristóvão nesta Região da fronteira austro-alemã.

Lermoos foi mais um ponto importante de passagem entre a Alemanha e a Itália desde tempos muito antigos. Por aqui passava a estrada romana Claudia Augusta.

 

 

Em Ehenbichl, numa casa rural da primeira metade do Século XV, podemos encontrar um fresco gótico representando São Cristóvão e São Sebastião.

O rio Lechl está próximo e as imagens do nosso Santo significavam uma protecção quanto às perigosas travessias que os habitantes locais faziam frequentemente.

 

 

Em Breitenwang, no cemitério da Igreja de São Pedro e São Paulo, um epitáfio de madeira recorda Christoph e Barbara Zeiler. Data de 1638 e homenageia o nosso Santo e também Santa Bárbara.

 

Finalmente, em Oberletzen, a três quilómetros da fronteira com a Alemanha, pode observar-se um mural numa casa particular, da autoria do pintor Herbert Blaas e datado de 2000.

 

 

                                        Fotografias de 3 e 4 de Agosto de 2026

                                                                                 José Liberato

Rolo de conforto.

 

Pensar em comida de conforto, aquilo a que dantes chamávamos comida caseira, é falar de rolo de carne. Carne picada, temperos, pão, recheio opcional, tudo moldado num cilindro e levado ao forno. Tão simples e familiar como saboroso e reconfortante. Ao ponto de todos gostarmos de o comer em casa, mas não se servir em casa nenhuma.

É cozinha de aproveitamento e economia, familiar, mas com boa apresentação. Fatias bem formadas, que podem ser bonitas consoante o recheio: de cenouras e aipo a chouriço, farinheira ou salsichas, passando pelo simples e fotogénico ovo cozido. Quase sempre com queijo. Ou tipo terrine, com recheio de foie gras e envolto em fatias de bacon.

Mas não se pense que é apenas um prato da cozinha familiar do século XX. Já os romanos picavam carne e misturavam-na com pão ou farinha. O truque não estava apenas em fazê-la render, mas em conseguir uma massa que ligasse tudo com os temperos. Durante séculos, picar ou triturar carne foi uma forma de aproveitar diferentes cortes e sobras. Misturada com pão, gordura, ervas, ovos e especiarias, dava origem a recheios, almôndegas ou peças maiores para assar. Não é por acaso que em Itália lhe chamam polpettone, literalmente uma grande almôndega.

As primeiras receitas escritas de versões reconhecíveis do rolo de carne aparecem, no entanto, sobretudo no século XIX, nas cozinhas alemã e austríaca, entre outras. Foi preciso a princesa Estefânia da Bélgica, casada com Rodolfo, príncipe herdeiro da Áustria, interessar-se pelo prato, em versões mais exuberantes, com ovos, salsichas e pepinos de conserva, para este ganhar estatuto na corte dos Habsburgos. Daí o nome Stefaniebraten, Rulo Stefani ou Stefánia szelet, conforme os países da Europa Central.

Já os alemães e os dinamarqueses, de uma honestidade quase brutal, chamaram-lhe Falscher Hase e Forloren hare, respetivamente: lebre falsa. O assado até podia passar por uma lebre, falsa, naturalmente.

Terão sido precisamente os emigrantes germânicos a levá-lo para as Américas. No Chile, a ligação é evidente até no nome: asado alemán, particularmente associado ao sul do país. Nos Estados Unidos, a história passa primeiro pelo scrapple, uma massa de carne de porco com farinha de milho, tradicional na Pensilvânia, terra de forte presença alemã, que se arrefecia, cortava em fatias e fritava. Não era propriamente um rolo de carne, mas partilhava a mesma lógica de aproveitamento. Daí até ao famoso meatloaf, na forma que hoje conhecemos, o caminho não foi necessariamente direto. O prato consolidou-se no século XIX e popularizou-se ainda mais durante a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial.

Não confundir com o nome do cantor! Neste caso, Meat Loaf era a alcunha de Marvin Lee Aday. De pele muito rosada e rechonchudo em criança, o pai chamava-lhe carinhosamente Meat. O treinador de futebol fez o resto: por lhe ter pisado um pé, gritou-lhe que tirasse de cima do dele aquele «pedaço de rolo de carne». E assim nasceu o nome artístico, quando ainda não se falava tanto de bullying.

Voltando à cozinha e ao século XIX, o Boston Cooking School Cookbook, de 1884 — não confundir com o Boston Consulting Group — já incluía receitas de carne picada ligada com pão ralado e ovos. Daí até aos anos 1950 foi um ápice: o prato tornou-se um clássico da cozinha doméstica americana.

Não deixa de ser curioso: os alemães levaram a tradição para a América e foi por causa deles, ou melhor, da guerra contra eles, que o prato se tornou ainda mais popular. A blitzkrieg também teve os seus efeitos colaterais gastronómicos. A História tem destas ironias.

Claro que os americanos tinham de lhe pôr uma marca: o rolo passou a ser coberto de ketchup, para lhe dar doçura, cor e aquele verniz alaranjado da assadura. Mas não se pense que por cá estamos imunes. Uma receita divulgada pela RTP, no programa Cá por Casa, em dezembro de 2018, combina carne de vaca, pão embebido em leite, ovos, parmesão, salsa e mostarda, com um molho de tomate que leva ketchup e açúcar mascavado. Enfim, há gostos para tudo.

Eu prefiro o rolo seco, segundo uma receita que tem passado na família. Mais trabalhoso, mas requintado. Cozido em água, apertado dentro de um pano, vai depois ao forno, coberto de pão ralado. Um molho de carne e um belo puré fazem o resto.

Desta ou de outra forma, hoje é comida caseira em todo o mundo. Turcos, vietnamitas, filipinos, chilenos: todos têm a sua versão. Mudam os temperos, as ervas aromáticas e os recheios, mas a ideia mantém-se.

Talvez essa seja a sua maior virtude. Sem uma história grandiosa, associado a uma corte, a um convento ou a uma região, o rolo de carne internacionalizou-se e pertence hoje, sobretudo, à história quotidiana da alimentação familiar.

Cozinha caseira. Ou, para sermos modernos, comida de conforto.

 

                                                José António Nogueira de Brito

São Cristóvão pela Europa (374).

 

 

 

Despeço-me, hoje, da Região de Arlsberg e, ao mesmo tempo, do distrito austríaco de Landeck.

Em St. Jakob am Arlberg, a igreja paroquial, de estilo barroco, foi construída em 1773 e reconstruída após um incêndio, que ocorreu em 1943. Era uma Säumerkirche ou uma igreja onde paravam os viajantes com as suas mulas.

No exterior, existe um grande fresco de São Cristóvão.

 

St. Christoph am Arlberg é uma autêntica capital dos seguidores do nosso Santo.

Aqui, situa-se a sede da Irmandade de São Cristóvão, uma organização cristã de caridade com mais de 20 000 membros.

Foi criada, em 1386, por um pastor chamado Heinrich Findelkind, que criou um abrigo de montanha para proteger os viajantes na perigosa travessia do desfiladeiro de Arlberg.

O abrigo evoluiu para um hospício e uma capela.

Curiosamente, o símbolo da Irmandade não contém a imagem de São Cristóvão.

No interior da capela, podemos observar uma estátua de madeira de pinho policromada, que substitui outra do Século XVI que ardeu.

A actual tem 3,80 metros de altura e foi criada, em 1959, pelo escultor italiano Pepi Rifesser (1921-2000).

 

 

                                      Fotografias de 3 de Agosto de 2026

                                                                        José Liberato

Sem elas não há iscas.

 

De todos os pratos lisboetas, as iscas com elas são talvez o mais emblemático e original. Um pitéu «à antiga»! A boa notícia é que ainda se encontram em muitas boas tascas e casas de pasto. A má é que estão a desaparecer.

Mas há outra razão para apreciar ainda mais as iscas. “Liver with potatoes” não encanta ninguém. O gosto mineral do fígado, a textura peculiar e a tradição das miudezas como cozinha de aproveitamento fazem o resto: os turistas ficam de fora. Como as crianças. E ainda bem.

Dito isto, comecemos pelas iscas propriamente ditas. Fígado de porco, cortado muito fininho. Mas nem sempre foi assim. Até à Primeira Guerra Mundial, comiam-se de vaca. A escassez e o preço da carne empurraram taberneiros e comensais para o porco.

Segue-se a marinada, durante pelo menos duas horas no frio: alho, louro, vinho branco, vinagre, sal e pimenta. A fritura há de ser em banha, sim, neste contexto nada de azeite e ainda menos de outros devaneios amanteigados. O segredo está na rapidez. Com iscas tão finas, queremos evitar que sequem e preservar uma textura macia por dentro. Retiram-se as iscas, leva-se a marinada à frigideira até ferver e reduzir. As iscas regressam por um instante e servem-se com o molho por cima.

Então e a cebola? Primeiro erro capital! Também fica bem, mas já não são iscas com elas: é fígado de cebolada. Saboroso, sem dúvida, mas menos original. Italianos (fegato alla veneziana), espanhóis (hígado encebollado) e até franceses e alemães, todos têm as suas versões, com pequenas variações.

E elas? As batatas, claro. Fritas? Segundo erro. Tudo na sua ocasião. Uma bifonga? Batatas fritas. Alheira? Nem se questiona, fritas claro. Mas para as iscas, elas são mesmo cozidas, cortadas às rodelas grossas e mais nada. No final, é esmagar uma ou duas rodelas com o garfo e rapar o molho. Vão-me agradecer.

Suspeita-se que seja assim desde o século XVIII, nas tabernas de Lisboa. Pelo menos no século XIX já temos testemunhos escritos: Volúpia, de Albino Forjaz de Sampaio, é uma referência importante. Já nessa altura se queixava: “Ia-se às iscas. Ah! Mas não se pense que as iscas eram o que são hoje. Não. Perdeu-se a poesia das iscas.” Eça de Queiroz fez-lhes a homenagem no Crime do Padre Amaro: Gustavo, o tipógrafo, chegado de Lisboa, não resiste a pedi-las e a explicar como se fazem, já que em Leiria não as conheciam, razão de grande atraso para o nosso homem. Em 1904, o famoso Tratado Completo de Cozinha e Copa deixa-nos por escrito uma receita que já consagra a tradição.

Nessa altura, a proteína ainda não estava na moda. Ou, pelo menos, não se falava dela. Mas alegremo-nos: as iscas são uma excelente fonte de proteína, muito ricas em ferro e boas fornecedoras de vitaminas B e A. E fazem tudo isto com poucas calorias — esqueçamo-nos, por um instante, da banha da fritura.

Tem tudo para gostarmos. É economia de aproveitamento, é uma carne de baixo preço, tem valor nutricional, uma técnica simples e com poucos ingredientes. Cheias de sabor e com um molho que pede pão e batatas.

Já não existe a mítica Casa das Iscas da Travessa do Cotovelo, mas ainda se as podem apreciar com nota artística por Lisboa. É vaguear entre a Maçã Verde, em Santa Apolónia, a tasca Das Flores e a Taberna da Rua das Flores, no Chiado, e o Zé da Mouraria. Ou a Tasca do Gordo, já em Pedrouços, dizem-me. Eu fico pelo centro da capital.

Mas, por umas iscas com elas, ia sem dúvida até Pedrouços e, se fosse preciso até à Costa da Caparica. É que sem elas, a vida não era a mesma coisa. Como dizia o Albino, ia-se a poesia. 

                                                                José António Nogueira de Brito

 

 

Um mestre da diarística, exultemos o seu regresso, a plenitude do seu olhar.

 

 

          Na adolescência, tive aquele percurso normal dos chamados livros para rapazes, até adaptações de clássicos, fui cumpridor das leituras da disciplina de Português, só mais crescidinho me chamaram à atenção os cadernos de Albert Camus, lera A Peste e O Estrangeiro, esta leitura para mim inquietante, por falta de maturidade e cultura. Foi nesta aproximação à diarística de Camus que senti a importância de uma expressão íntima e solitária sobre muitos outros, comentários de livros, desabafos de perdas, apreciações sobre a vida política, e muito mais; e dei comigo a sentir forte atração por todo este jogo narrativo de dias, semanas e meses, a frontalidade da observação, o escrito amargo ou desolador e, tantas vezes, circunlóquios sobre a morte, as limitações da velhice.

Não sei por que razão, os portugueses são avessos ao diário (sim, eu sei, o Torga e o Vergílio Ferreira, bem esquecidos estão, atenda-se que a diarística está muito sujeita às purgas do tempo) a estes sopros em frente ao espelho, a expressão nua e crua, todo um contexto que pode supor ficção, mas que estruturalmente não é, podem ser flocos autobiográficos, rasgos de previsão, citações de outros, confissões de desalento – tudo somado, a diarística é assumidamente um subgénero e a identidade não lhe falta.

          Tenho profundo apreço pela diarística de Marcello Duarte Mathias, ele goza da excelência de não precisarmos de saber se acaso se banha em águas políticas, pois quando lhe dá para ser contundente não tem contemplações com os harmoniosos da ordem, da autoridade, da pesporrência, da chungaria e da cupidez. Quando o leio, tenho saudade dos cadernos de Albert Camus e de outros escritores franceses exímios na diarística. Mathias terá tido tal berçário, há uma racionalidade cartesiana onde se vai encaixar o humanismo e a sua permanente atenção a quem escreve, pelo mundo fora, ao cinema, até aos nossos tempos ásperos de políticos farronqueiros ou da devastadora superficialidade do discurso político preparado pelos assessores mediáticos.  E estamos chegados ao mais recente livro de Mathias, abarcando diário, ensaios e crónicas, publicações Dom Quixote, 2026.

          Apreciações luminescentes como esta: “O que é escrever? É conferir uma outra verdade à verdade conhecida dos factos. Daí Salman Rushdie escrever sobre o atentado de que foi vítima, sendo essa versão a que para ele conta. O escritor não inventa a realidade, molda-a ao seu gosto e medida, vai direito ao assunto, sem peias.” Naquele dia de 20 de janeiro de 2005, tomada de posse de Donald Trump no Capitólio. Mathias escreve: “Donald Trump ou a vingança póstuma de Jean-Marie Le Pen? Tenho dúvidas. A despeito das suas idiossincrasias, Le Pen era um homem lido, histórica e literariamente culto. Ao invés, Trump é um ignaro, falho de qualquer intuição psicológica, que tudo equaciona em termos empresariais, depósitos, empréstimos, benefícios, lucros, dividendos. Não sai desta nem conhece outro prisma de análise. Narcisista para mais, e vingativo.” Mathias foi um diplomata em diferentes continentes, perfeito conhecedor dos grandes contenciosos, entre eles o perdurável conflito israelo-palestiniano. Escreve em 18 de abril de 2025:

          “A fotografia ganhadora este ano do World Press Photo é a de um menino palestiniano de 9 anos que perdeu ambos os braços durante um ataque israelita na Faixa de Gaza.

          Terrível imagem esta, a da criança amputada, igual aliás a tantas outras, que nos interpela, interroga e, por muito que não queiramos, nos diz respeito. Israel vai agora explicar que esta fotografia é mais uma manobra de antissemitas, tal como já acusou os juízes do Tribunal Internacional da Haia de o serem quando da recente condenação de Netanyahu. A coisa, porém, já não pega. Os excessos em Gaza são tais e de tal ordem que já ultrapassaram tudo o que era imaginável (…) Devo confessá-lo: nunca julguei possível testemunhar tanta demência, tanta cegueira, tanto ódio, assim desenfreado, à solta. Como acabar de vez com um inimigo que não morre? Quantos milhares de mortes serão precisas? Quantas mais deslocações de populações inteiras que já não têm casa em parte alguma? E o bloqueio humanitário? (…) A Direita portuguesa é totalmente pavloviana: só reage a meia dúzia de estímulos e sempre na mesma direção. Não lhe peçam autonomia mental que não tem, pois não pensa por si.”

          Depois desta incursão pelo diário, vejamos o que Mathias nos tem a dizer me ensaios e crónicas. Irá percorrer sobre uma multiplicidade de assuntos, tais como: a diplomacia da geração de 70; sensibilidades católicas na diplomacia portuguesa; comentários a livros de outros com as suas lembranças, fará uma extensa e bem documentada análise de Vida e Obra de Fernando Pessoa, de João Gaspar Simões, enfatiza a sua preparação inglesa, desmultiplica-se em comentários outros sobre Pessoa, são belíssimas páginas; reflete sobre a importância que teve a queda de Salazar, quais as aproximações e afinidades entre obras de correspondência e diários; e parece cismar sobre o português visto por alguns portugueses, um exercício cultural de inventário de um bom punhado de analistas, como eles se encontram e desencontram, ou fazem subsistir a dúvida do que ao escrever, expelimos ceticismo, desânimo, até cargas de bílis. Chegando ao presente, dirá: “Nós, portugueses do século XXI, somos mundialistas, liberais e europeístas. Todos, em tudo.” Mas prossegue a sua apreciação crítica, somos zelosos servidores da disciplina comunitária e seus mais rígidos interpretes, não dá para entender este alinhamento quase pavloviano, como se houvesse que deixar na sombra o Estado-Nação, até porque temos uma sociedade civil ainda incipiente. Neste percurso, tal como pode acontecer na diarística, o escritor esqueceu-se das rugas do tempo, já passámos a pandemia do Covid-19, e a chamada coesão da Aliança Atlântica é por demais problemática.

          Despeço-me desta estupenda leitura recordando o que ele escreve sobre a essência do diário:

          “Pode apresentar formulações diversas: do desabafo íntimo a temas da atualidade política; da insignificância de certos pormenores, incluindo a transcrição de notícias de imprensa, a questões de ordem moral ou metafísica. Porque todo o diário é relato e depoimento, há um tempo companheiro e percurso de viagem.”

          Ficamos à espera de mais, é uma diarística absorvente e uma cultura que não se compadece com subserviências ou jeitos. 

                                                                    Mário Beja Santos

Sete Cidades.

 

                                   Fotografias de Onésimo Teotónio de Almeida 

Conversas de maré cheia, há para ali gente que nos ilumina a vida.

 

 

          Por variadíssimas razões, não já confessáveis, este livro com cinquenta conversas abre janelas para a compreensão do nosso tempo, isto graças à batuta do jornalista Bernardo Mendonça e ao seu escol de entrevistados, à versatilidade das abordagens, e talvez o ponto mais esplendente onde se insere a leitura destas muito mais de quinhentas páginas, é que estes entrevistados ajudam-nos a perceber um pouco mais sobre nós e os outros, a entender a complexidade do nosso tempo, e, no seu todo, a ganharmos mais respeito sobre o antes, o durante e o que vem aí, nas nossas vidas e nos desafios socioeconómico e culturais que temos de enfrentar. A Beleza das Pequenas Coisas, por Bernardo Mendoça, Oficina do Livro, 2024, é uma surpreendente coletânea onde gente a mais díspar vem depor que não devemos temer a empatia, a solidariedade, a vida com projetos, seja qual for a idade que temos.

          A organização da escrita do jornalista, que partiu de um podcast, teve as suas exigências, como ele escreve: “Neste desafio de transformar estas entrevistas conversadas em texto, procurei manter a dinâmica original de cada momento, e sua oralidade, expressões – sotaques até – fazendo algumas escolhas na edição, mas sem deixar para trás as faíscas luminosas que representam o brilho e a verdade de cada instante.” O livro pode ser apreciado do meio para o princípio, ou do fim para o meio, irão entrar em cena, escritores, artistas, cineastas, políticos, cientistas e investigadores, atores e encenadores, jornalistas, juristas, todos eles revelarão o que encontraram nos seus percursos e foram desafiados a falar da beleza das pequenas coisas, o que pensam da felicidade, se a vida tem sido boa para eles. Como é óbvio, para cada um a sua verdade. O escritor Valter Hugo Mãe interpelado sobre as pequenas coisas que tem gosto em dedicar tempo e atenção, dirá: “Quando volto para casa, para as Caxinas – vejo as mesmas figuras, tenho amigos que vêm de muito longe e muito interesse em saber dos outros, essas coisas dizem-me respeito, interessam-me, sinto uma pertença. Tenho sempre a sensação de que o que acontece fora das Caxinas pertence a um certo mundo de fantasia, como se não fosse a realidade.”

          A poetisa e historiadora angolana Ana Paula Tavares, que já não é criança, perguntada sobre o que a idade lhe ensinou, responde: “Muitas coisas, mas tinha grandes expetativas. Pensava que, quando fosse velha, ia dormir menos. Não, continuo a dormir muito bem e preciso daquelas horas todas de sono, embora acorde sempre bem-disposta. A velhice tem-me ensinado a lentidão. Talvez não tenha sido à toa que Milan Kundera escreveu A Lentidão, não é? Tem sido difícil, porque eu era uma pessoa muito ativa, intensa. Tinha sempre muitas coisas que fazer. Agora demoro a fechar uma porta, a atar as sapatilhas. Mas ser mais lento ajuda a ser mais perfeito, a ter mais atenção.”

          A atriz e escritora Ana Zanatti, também perguntada sobre o que a idade lhe ensinou, declara: “Sobretudo, a não perder a jovialidade. Veja certas pessoas agarradas ao passado, a pensarem que no passado é que era bom. Gosto de viver o presente e de ter fé no futuro. Ter vontade de espreitar o amanhã, sempre.”

          O sociólogo António Barreto, interpelado sobre o que Portugal tem de mais extraordinário na sua identidade, é pronto na resposta: “Sou muito alérgico às ideias de carácter nacional, da maneira de ser de um povo. Felizmente que em Portugal há caracteres, no plural. Quando me dizem que os portugueses são tristes, digo logo o nome de um português alegre para compensar. Para mim, o que é realmente importante é a história, a memória e a cultura. Quando me pedem para dizer algo elogioso sobre Portugal, não falo na maneira de ser, que não sei qual é, mas no que se fez. Nunca deixará de me surpreender que um povo tão pequeno, num canto do continente europeu, com alguma pobreza fundamental, de terras, de recursos naturais, com maus terrenos agrícolas, que este povo tenha, ao longo de sete ou oito séculos, persistido em existir e persistido na sua independência e identidade própria, na sua língua e cultura.” Este mesmo pensador perguntado sobre o que mais lhe irrita também é pronto a responder: “O predomínio da subserviência. Subserviência diante de políticos, poderosos, ricos, padres, chefes, diante de toda a gente que tem algum poder; um estrangeiro, um motorista.”

          A escritora Dulce Maria Cardoso questionada sobre as pequenas coisas do dia-a-dia a que atribui interesse e dedica tempo e atenção, também não demora na resposta: “Cuidar das minhas plantas tem-me feito aprender muito. É um antídoto sobre a pressa. Por muito que queiras um botão da roseira, tens de esperar, tratar da roseira, adubar, estar atento às pragas. Ajuda a pôr-te no teu lugar, porque podes fazer tudo e vem uma tempestade e estraga o arranjo. O teu trabalho é só mais um elemento entre tantos.”

          O filósofo Eduardo Lourenço, entrevistado quando tinha 93 anos, e perguntado sobre o papel de Portugal no nosso tempo, teve, como era o seu timbre, uma resposta que nos põe a pensar: “Somos aquilo que somos, e isso continua a ser importante praticamente a todos os níveis. Não sei se com razão ou sem ela, está sempre muito presente. Todo o nosso imaginário está vinculado a essas coisas. Nunca fizemos nada no mundo tão extraordinário. Uma coisa que contribuímos para fazer de expressão maior, são os nossos ex-países colonizados, a começar pelo Brasil. Aí fizemos uma coisa que não tem precedentes em parte nenhuma. Levámos o Brasil para o Brasil. O pré-Brasil para o Brasil. Levámos Portugal quase inteiro, simbolicamente: o rei, a corte, a nossa cultura. Nunca nenhum país foi favorecido à sua nascença com uma oferta tão grandiosa como essa. Mas o Brasil era a parte mais extraordinária também. O Brasil contribuiu para a possibilidade de nos tornarmos independentes, depois de 1640.

          E há depoimentos bem humildes, de gente maravilhada daa sua aprendizagem, caso da psicóloga e sexóloga Gabriela Moita quando interpelada sobre o que tinha aprendido que não sabia há décadas: “A própria noção de identidade. Isto aprendi com o que li, com a diversidade, mas também com a minha vida. A identidade é um conceito estranho, mas procurado, e é preciso percebê-lo. O que é que nos torna a pessoa que somos em cada momento, e esta pessoa que somos, o que tem a ver com a pessoa que fomos e com a pessoa que vamos ser? Não sei. Às vezes podemos ser outra, completamente diferente, e podemos ter desejado um caminho, e fomos por ali porque foi importante naquela altura, e depois ir por outro.”

          Uma extraordinária coletânea de personalidades de muitos misteres, depondo de si e sobre os outros, a nenhum deles falta a inquietação da beleza das pequenas coisas.

          De leitura obrigatória.  

                                                        Mário Beja Santos 

São Cristóvão pela Europa (373).

 

 

 

Arlberg é uma região muito turística, sobretudo no Inverno. St. Anton é considerada uma das melhores estações de desportos de inverno no Mundo.

Vários filmes passados no ambiente dos desportos de inverno foram filmados na Região como é o caso do Bridget Jones: the edge of reason.

O seu nome deriva do Desfiladeiro de Arlberg que se estende entre os estados austríacos do Tirol e Voralberg, entre Este e Oeste.

Mas a Região foi conhecida desde o Século XIV pelo comércio do sal. Um perigoso caminho de mulas percorria todo o desfiladeiro e era acompanhado por destemidos viajantes. Em 1978, construiu-se um túnel de 14 km que veio facilitar em muito as comunicações.

A primeira pequena Cidade por que passei foi a de Pettneu am Arlberg. A sua igreja paroquial, de estilo gótico tardio, é dedicada à Assunção de Maria.

No exterior, uma pintura mural representa o nosso Santo. Pintou-a, em 1933, o artista alemão Anton Spiess (1909-1945). Perseguido pelos nazis, morreu em Dachau três dias antes da libertação do campo.

 

 

St. Anton am Arlberg é porventura a mais importante localidade do Arlberg. O turismo desenvolveu-se desde 1895 e atingiu a sua expressão máxima com a construção do já mencionado túnel.

Em 1988, uma terrível avalanche causou vítimas. A autoestrada e o caminho de ferro ficaram soterrados por 5 metros de altura de neve.

A igreja paroquial combina um estilo barroco no exterior (foi consagrada em 1698) com um interior moderno.

Um altar é dedicado a Nossa Senhora do Quarto Crescente, estando ladeada por São João Baptista e São Cristóvão.

No interior há também um vitral representando nosso Santo. Lembra a Confraria de São Cristóvão, de que falaremos no próximo post. Foi oferta da família de um militar caído na Rússia em 1941.

                                         Fotografias de 3 de Agosto de 2026

                                                                            José Liberato

365 dias.

 

Há um ano iniciei estas pequenas crónicas, um título demasiado pomposo para uns meros desabafos gastronómicos. Alguém já me chamou gastrobully, talvez com razão, a fazer fé no título. Pelo sim, pelo não, faz-me sentido olhar para trás e relembrar os principais mandamentos. Tudo espremido, em poucas linhas descrevem-se as idiossincrasias de um confesso alarve.

Contra os gourmets, está visto e não preciso de me repetir. Não contra ninguém em particular, mas contra o género. Sem espumas, trufas, camas de ervas e outras invenções onde não fazem falta nenhuma. Para não falar de cozinha molecular, azoto líquido ou bolas explosivas.

Cozinha de verdade, no respeito pelas tradições, mas sempre a melhorar com cada geração que toma o testemunho da anterior. Cozinha nacional, uma das melhores do mundo, mas também todas as outras que merecem ser conhecidas: libanesa, indiana, peruana, chinesa ou japonesa, alguns exemplos do melhor de paragens longínquas.

Mas também sou feliz em Espanha, Itália, Grécia ou Turquia. E, sem a vergonha dos europeus mais ocidentais nas suas cozinhas, pelo contrário, pelo-me pela gastronomia alemã, austríaca ou polaca. A França dispensa introduções, mas até da inglesa gosto mais do que os próprios bifes.

Em suma, sou a favor da cozinha verdadeira, de raiz tradicional, da simplicidade, mas com domínio das técnicas culinárias, e da frescura dos melhores ingredientes. Que é como quem diz: sou contra os chefs e o seu endeusamento. Não contra nenhum em particular, só lhes desejo sucesso, mas não estou interessado no que pensam sobre a vida, nem acredito nas receitas que todos aprenderam com as avós e outras histórias da carochinha.

Admiro e respeito os cozinheiros, e mais ainda as cozinheiras que, com mão segura, lideram nos tachos e nas panelas a preservação do nosso património gastronómico.

Logicamente, sou contra as estrelas Michelin, mais apostadas na apresentação do prato e da sala, na inovação e criatividade dos chefs (quem mais?), na decoração, no fardamento e na formalidade do serviço.

Adoro os restaurantes com alma, com uma cara, tantas vezes de segunda ou terceira geração, genuínos, com uma cozinha vibrante, um serviço profissional e especialidades da casa que nos fazem voltar para comer sempre o mesmo, diferente em cada um, como só esse sabe fazer. Quanto aos novos, também gosto de conhecer, mas deixo-os primeiro fazer o tirocínio, depois da primeira leva de foodies e influencers.

E gosto de marisqueiras e cervejarias, marcas de Portugal. E as tascas, claro. Mas cuidado: as gastro-tascas são outra coisa. São uma tendência, com pratos desconstruídos e qualquer coisa em pão brioche.

Sou contra os brunches, os lanches ajantarados e, sobretudo, contra saltar refeições. Com sopa, prato principal e sobremesa — pelo menos fruta.

Sou contra o sous-vide, a air fryer, a Bimby e as panelas arrozeiras. E as placas de indução e as vitrocerâmicas. Quero fogo vivo, em grandes bicos de gás, fornos de noventa centímetros e, se possível, a lenha.

Nada de Teflon ou silicone. Preciso de colheres de pau e de tachos, panelas, frigideiras e utensílios de cozinha de ferro, cobre ou inox. E nas minhas facas japonesas ninguém mexe.

Não dispenso nenhum de todos os talheres a que temos direito: pesados, gordos e maciços. Incluindo os de peixe, que importa não deixar morrer. E a colher, que é para a sopa, nunca para outros usos.

Pratos brancos de cerâmica, portuguesa de preferência, redondos como sempre foram. De entrada, sopa, prato principal e sobremesa, pois claro. Travessas de vários tamanhos e, com sorte, uma terrina sopeira.

Não vejo aqui espaço para bowls, que é como quem diz gamelas. E tudo menos as mini-travessas em que muitos restaurantes nos querem servir a refeição empratada, em vez das tradicionais travessas de inox para o centro da mesa. Isto antes de virarem moda, muito instagramáveis ou tendência no TikTok.

Contra as experiências, a corrida pelo último restaurante em soft opening, os festivais gourmet e os outros, com corners e pop-ups dos “chefs on fire”.

Voltar aos mesmos restaurantes de que se gosta, para comer aquilo que mais nos dá prazer e onde nos sentimos parte da casa, reconhecer velhos clientes e os empregados de mesa: são as únicas experiências que me interessam.

E, com a repetição, chegar ao privilégio de trocar ingredientes ou escolher os acompanhamentos que queremos, mesmo fora da lista.

O contrário da procura por surpresas sensoriais, explosões preparadas em laboratório ou, pasme-se, a refeição servida às escuras e com vendas para valorizar os outros sentidos!

Bom azeite, vinagre de qualidade, pão fresco e com côdea crocante, manteiga fria, boas azeitonas, pickles vários, um bom tomate maduro e firme, umas anchovas gordas e biqueirão de conserva, ventresca de atum ou camarões de espinho…

A lista de coisas simples e boas é infindável e ainda nem tocámos nos pratos principais. Não há que inventar. Há que fazer bem.  Comer pelo prazer de comer, não para se alimentar nem para provar.

E rejeitar sempre as raspas. Sejam de cenoura na salada, ou de lima no abacaxi e nas uvas.

 

                                        José António Nogueira de Brito