É feijão, não me lixem!

 

Adoro feijão. Manteiga, encarnado, frade, preto e, sobretudo, branco. E grande. A feijoca é, pois, o melhor de todos. Desculpem-me os nacionalistas, mas o melhor prato de feijão do mundo é mesmo a fabada das Astúrias. Nada que ver com favas: é feijoca e leva apenas chouriço, barriga fumada e morcela. Talvez umas rodelas de cenoura. E pronto. Mais nada.

Como se não bastasse, heresia maior, no meu ranking vem logo a seguir o cassoulet do Languedoc. Uma vez mais, feijão branco. E pato, e enchidos de porco. Em Toulouse, uma das cinco capitais do mundo, vem com a sua lendária salsicha.

Qual o segredo de ambos? O feijão. Branco, pois claro. A gordura animal dos bichos de criação. E poucas invenções.

Em qualquer parte destas regiões o prato é servido com orgulho e respeito absoluto pelas receitas locais. Em todo o lado: de restaurantes de nome a cafés de estrada e bombas de gasolina. E para que não falte, abundam as ofertas de enlatados e frascos com cassoulet de qualidade. Por cá não é assim. Seja por complexo de inferioridade ou por simples parolice, queremos sempre inventar. É o mantra da inovação, chave de sucesso para qualquer strategy do business.

Feijoada de marisco? Porquê? Que mal fizeram os crustáceos e os pequenos bivalves? Estragam os feijões e quem se lixa não é o mexilhão, somos mesmo nós, os comensais.

É necessário um ponto de ordem. Isso não existe.

Nenhum tratado clássico de cozinha portuguesa, a começar pelo grande Mestre João Ribeiro, menciona tal coisa. O que encontramos são os velhos cozidos de feijão com carne de porco e enchidos. Ou seja, feijada, ainda que muitas vezes sem esse nome. O termo surge mais tarde e, mais uma vez, desculpem-me os nacionalistas, aparece primeiro documentado no Brasil. E de lá vem outra feijoada que merece todo o respeito, mas são contas de outro rosário.

Primeiro há que dizê-lo: nem a famosa feijoada de chocos de Setúbal nem a de búzios do Algarve figuram nos grandes receituários clássicos da cozinha portuguesa. Tudo indica que a sua consagração gastronómica é fenómeno relativamente recente, da segunda metade do século XX. Em contrapartida, caldeiradas, arrozes, açordas e até o maravilhoso xerém têm tradição forte e raízes profundas nas regiões piscatórias e pobres do litoral.

Em Setúbal o choco sempre imperou. Mas até o choco frito, hoje elevado a símbolo da cidade, é relativamente recente. E ainda bem.

Em resumo, em Portugal a feijoada é de carne de porco. E admitem-se três variedades principais. A transmontana, com feijão encarnado, couve, carne de porco e enchidos regionais. A portuguesa, variante da anterior, normalmente com feijão manteiga ou catarino, com ou sem couve, conforme as devoções da casa. E a minhota, ou mais precisamente poveira, feita com feijão branco — tinha de ser —, os enchidos do porco e sem couve. Nem vê-la.

Parece que existia ainda, hoje quase desaparecida, uma curiosa feijoada de sames, isto é, caras e bochechas de bacalhau. Mas com bacalhau todas as excepções são permitidas.

No resto, não brinquem com a feijoada. E não me lixem!

 

                                            José António Nogueira de Brito

São Cristóvão pela Europa (378).

 

 

 

Prosseguindo na Província da Alta Baviera, cheguei a Hanfeld onde a igreja paroquial de São Miguel tem como elemento fundamental um notável altar-mor renascentista. Foi oferecido à Igreja pela diocese de Augsburgo e parece ser de origem suíça.

Data de 1536. Na parte central, vemos Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, ou seja, a Santíssima Trindade. Mas também Maria e São Cristóvão. Nos painéis laterais, podemos ver um anjo, São João Baptista, São Filipe e São Tiago Menor. Na predela, em baixo, uma curiosa cena de difícil interpretação.

 

 

Em Eichenau, inserida na quinta de Roggenstein, propriedade até 1803 da Abadia de Fürstenfeld, uma capela foi dedicada São Jorge.

Está localizada no meio da floresta e existe pelo menos desde 1524. Contem uma série de frescos góticos de grande interesse, descobertos em 1911. Um deles representa o nosso Santo.

Como curiosidade, podemos notar que o Menino Jesus parece agarrar-se aos cabelos do Santo para não cair…

 

                                             Fotografias de 4 e 5 de Agosto de 2026.

                                                                                      José Liberato

Carta de Bruxelas.

 

                                           Fotografias de João Tiago Proença

São Cristóvão pela Europa (377).

 

 

 

Continuando no Estado alemão da Baviera e na Província da Alta Baviera, estive na localidade de Farchant, num local um tanto insólito.

Num armazém da estação de caminhos de ferro, existe um pequeno nicho dedicado a São Cristóvão.

 

Tal como Farchant, Garmisch pertence ao distrito de Garmisch-Partenkirsch, sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1936.

A Igreja de São Martinho de Garmisch começou a ser construída em 1282 no estilo românico. As suas paredes internas estão revestidas de frescos medievais, muitos deles descobertos por ocasião de restauros. Um dos frescos representa São Cristóvão. Tem 8 metros de altura, data de 1330 e está mutilado por uma construção de 1522. Vemos um Santo sem barba, com uma vestimenta de cor ocre. A cor azul, muito rara na época, é apenas usada na figura do Menino Jesus.

 

Oberau pertence ao mesmo distrito.

Aqui viveu, durante várias temporadas, o pintor Wassily Kandinsky (1866-1944), autor de Estudo de Outono junto a Oberau (1908).

A igreja paroquial é dedicada a São Luís e foi concluída em 1873. Possui, no seu exterior, uma monumental representação de São Cristóvão.

 

Tutzing fica nas margens do Starnberger See. A capela de São Pedro e São Paulo foi construída em 1739, em estilo barroco.

No exterior, um mural do nosso Santo, datado de 1932, da autoria do artista alemão Karl Gries (1897-1975).

 

                                             Fotografias de 4 de Agosto de 2026.

                                                                                 José Liberato

São Cristóvão pela Europa (376).

 

 

 

Em 31 de Julho e entre 4 e 9 de Agosto, estive no Estado alemão da Baviera.

A Baviera divide-se em sete províncias ou regiões (Bezirke): Unterfranken (Baixa Francónia); Oberfranken (Alta Francónia); Mittelfranken (Média Francónia); Oberpfalz (Alto Palatinado); Suábia (Schwaben); Niederbayern (Baixa Baviera); Oberbayern (Alta Baviera).

 

  

Comecei justamente pela província de Oberbayern (Alta Baviera).

A Igreja de São Tiago em Aufham, pequena aldeia do município de Anger, é de estilo gótico. Em 2012, celebraram-se os seus 700 anos. Faz parte dos caminhos de São Tiago.

Elemento notável da igreja é o seu altar-mor barroco, criado por Johann Schwaiger, em 1724. São Tiago Maior encontra-se ao centro, envergando vestes de peregrino, São Cristóvão à nossa esquerda e São Sebastião à nossa direita. Em cima, São João Nepomuceno.

 

Em Altenstadt, a Basílica de São Miguel foi construída entre 1180 e 1220 e mantém-se na sua forma original em estilo românico tardio.

Foi o Papa Paulo VI que assinou, em 1965, o documento que elevou a igreja ao nível de Basílica Papal.

O material de construção é uma rocha vulcânica.

A importância da localidade fica a dever-se ao seu papel militar e, mais uma vez, à sua situação estratégica para os viajantes entre Augsburgo e a Itália.

Um fresco de grande dimensão (mais de 8 metros) de cerca de 1200 representa São Cristóvão. Estava escondido até 1994 e foi descoberto num restauro.

A imagem, uma das mais antigas da Baviera, é de grande qualidade. A mão direita do Santo apoia-se numa palmeira, enquanto a sua mão esquerda ampara Jesus Cristo, sentado no seu ombro. A curiosidade é que Cristo não aparece, como habitualmente, na figura do Menino Jesus, mas como o Juiz do Mundo, de barbas!

 

O Hotel Christophorus, em Echelsbach, tem muito naturalmente um mural de São Cristóvão.

 

 Oberammergau é o município onde se produz, de 10 em 10 anos (a última em 2022), uma célebre representação teatral da Paixão de Cristo.

Mas é também a capital das Lüftlmalerei, as casas pintadas, tão típicas na Baviera. O nosso Santo também está presente, na Haus Wagner.

 

                                     Fotografias de 31 de Julho e 4 de Agosto de 2026.

                                                                                              José Liberato

Kau boys.

 

Peixe é coisa nossa. Incontornável e obrigatório à beira-mar, sobretudo no verão. Os vegetais, grelhados, salteados ou simplesmente em saladas, também não podem faltar. E, uma vez por ano, até podem ser a refeição. Mas há dias em que o meu negócio é carne!

E se a carne da Argentina e do Uruguai é excelente, e uma picanha ou um cupim brasileiro ficam sempre bem, não há carne como a dos EUA. Quem nunca comeu um ribeye numa steakhouse de Nova Iorque ou Chicago não tem referências. Gibsons, em Chicago, Abe & Louie’s, em Boston, e Smith & Wollensky, em Nova Iorque: aqui ficam três antenas para o GPS não falhar.

Com certificação USDA Prime, a carne é grelhada ou selada a temperaturas elevadas, durante breves minutos. O objetivo é preservar a identidade do corte, criar uma crosta intensa e deixar que a gordura intramuscular contribua para a suculência e o sabor. Aqui, os protagonistas são o marmoreado da carne, a crosta da grelha e o equilíbrio entre gordura e músculo, sem que o fumo prolongado se imponha ao sabor.

Nada que ver com o barbecue texano, o outro grande universo da carne americana. A diferença é profunda. A steakhouse e o barbecue texano são duas grandes expressões da cultura da carne nos Estados Unidos, mas representam quase filosofias opostas de cozinhar bovino. No barbecue texano, o objetivo é transformar cortes grandes, menos nobres e frequentemente duros, mas ricos em colagénio, em carne extraordinariamente tenra e saborosa, através de muitas horas de fumo e calor moderado.

Um é a arte do bife. O outro, a arte do fogo lento.

Vem tudo isto a propósito da visita ao Kau, na Malveira, o primeiro e único barbecue texano em Portugal. Os mais atentos já conheciam a marca Kau de festivais e outros carnavais, incluindo os corners de pastrami em Lisboa. Mas foi sempre na Malveira, e no barbecue texano, que o dono apostou. Dizem que fez estágio no Texas. Eu posso afirmar, com convicção, que tem mestrado.

 

Tudo começa nos cortes, de grande relevo, essencialmente dois: o brisket (peito) e a costela. O resto são distrações, do frango ao pulled pork, passando por opções vegetarianas, que os tempos obrigam a estas bizarrias. Os acompanhamentos estão bem, sem deslumbrar. Falta o nosso arroz; de forno, não ficava nada mal. Mas a carne é mesmo superlativa e a verdadeira estrela da casa.

A crosta forma-se à superfície durante horas de cozedura, graças à combinação de especiarias, fumo, desidratação e reações químicas provocadas pelo calor. É uma concentração extraordinária de sabor, não simplesmente carne queimada. O fumo acrescenta aromas que não se conseguem reproduzir exatamente numa frigideira ou numa grelha convencional. Com tempo e temperatura adequados, parte do colagénio transforma-se em gelatina, dando à carne uma textura macia, húmida e quase cremosa.

Não é coisa pouca, é preciso ter-se estudos. A Texas A&M University dita a técnica tradicional: calor indireto relativamente baixo, entre os 93 e os 121 °C, para grandes peças sem secar demais o exterior antes de o interior estar pronto.

À entrada, em exposição, está o Godzilla, o fumador responsável pelo segredo. A sala é ampla e luminosa, ideal para almoços. Até porque a dimensão do espaço, o barulho e a presença de grupos e famílias inteiras, de todas as idades, não criam propriamente um ambiente convidativo para certos programas de jantar. O serviço é eficiente e simpático, num tom descontraído que se agradece.

Não é fine dining, não é para vegetarianos nem flexitarianos, não é para quem procura bifes do lombo ou da vazia, nem tem nada a ver com aqueles molhos doces e espessos, servidos à parte. Mas quem ainda não lá foi não sabe o que perde.

                                        José António Nogueira de Brito

A Amadora é muito mais do que o dormitório de Lisboa, fique sabendo.

 

          Falava-se (e ainda se fala) da Amadora em tom galhofeiro, preconceituoso, vem à conversa que se chamava Porcalhota, que não passa de um dormitório, enxameado de bairros clandestinos. A jornalista Cátia Bruno dá-nos um relato luminoso, clarividente, em que a Amadora, esse concelho pequeno, mas com a maior densidade populacional de Portugal não cabe no retrato depreciativo de um lugar formado de blocos de cimento rudemente desenhados, um antro de problemas gerado por todas as formas de pobreza e pela dura vivência dos imigrantes – a Amadora é bem mais do que isso.

          Toda esta narrativa, que gera uma leitura empolgada, assenta em seis lugares que ilustram seis dimensões, a saber: economia, desporto, transportes e mobilidade, imigração, habitação e cultura – a jornalista recolhe depoimentos que ajudam a compreender que aquele espaço urbano tem identidade, a despeito de todos os zunzuns que se prestam a desvalorizar o viver e trabalhar na Amadora. “Das antigas fábricas da Sorefame à Cova da Moura, do Estádio José Gomes aos corredores do Babilónia, eis uma outra cidade, onde a herança operária, o peso da imigração e a reinvenção do espaço urbano criaram um quotidiano e uma identidade dinâmicos e irreplicáveis.” É esta a viagem que nos propõe Cátia Bruno em O subúrbio Amadora, a cidade-fronteira, Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2026.

          Sim, na Amadora há um acumular de gente em altura. A autora consultou as estatísticas camarárias: a proporção de pessoas que vivem numa casa com uma área útil inferior a 15m² por pessoa é de 11,8%, bem superior aos 5,7% da média nacional, não subsistem dúvidas, a Amadora é o município com maior densidade populacional. É claro que há alguma insegurança, os níveis de criminalidade estão em linha com a média nacional, e são mais baixos do que os de muitos outros concelhos da Área Metropolitana de Lisboa. Sim, a Amadora foi sempre um entreposto, crescer na Amadora é sonhar com a vida em Lisboa. Cátia Bruno vai procurar dar a conhecer a Amadora para lá das imagens feitas. “Entrevistei pessoas que nasceram, vivem ou frequentam o concelho. São de diferentes idades, raças e profissões. Queria encontrar um mosaico que retratasse a vida da Amadora – porque sim, a Amadora tem vida. Todos os entrevistados deste livro, sem exceção, nutrem um carinho particular pela cidade, que não veem apenas como dormitório.” Dirá que a Amadora já não é a cidade suburbana de décadas passadas, tem mais parques e outros lugares de lazer.

          Começa a viagem pelos seis lugares. Logo a Sorefame, mas havia outras indústrias na envolvente, fábricas de borracha, metalúrgicas, de cabos elétricos. A Sorefame catapultou-se com a construção dos pilares e das vigas de estrutura da ponte sobre o Tejo, depois produziu locomotivas e vagões para a CP e o Metro de Lisboa, com as alterações tecnológicas; o capítulo fabril atingiu duramente a Amadora, ainda sobrevivem duas fábricas de relevo. Estádio José Gomes significa o Estrela da Amadora, dá-nos ao pormenor os altos e baixos do clube, acabando por dizer que o Estrela continua a ser um clube da periferia com quem todos simpatizam, numa identificação que há muito não se sentia na Reboleira. E daqui rumamos para a estação de comboio, vamos acompanhar a vida de quem parte cedo para o trabalho, caso das mulheres da limpeza, temos aqui a evolução dada pela história do comboio e, por simpatia, a história do transporte dentro do concelho. “Apesar de a Amadora ser frequentemente apontada como um eficaz nó de mobilidade que liga Lisboa a Sintra, a verdade é que há zonas do concelho que continuam a estar muito afastadas da linha ferroviária. A situação era particularmente grave em vários bairros de habitação social onde foram realojados moradores de antigos bairros clandestinos.

          O centro comercial por excelência da Amadora chama-se Babilónia, com uma superfície de 4.600m² e quase 100 lojas, teve o seu esplendor até ao final do século, os hipermercados deram uma volta ao texto, o Babilónia sobrevive com a chegada das lojas geridas por imigrantes e os clientes estrangeiros. “Há muito que a Amadora é terra de imigrantes e o Babilónia é o espelho vivo”.

          Agora o foco é a Cova da Moura. “É um labirinto: seis mil pessoas distribuídas por um território de 0,2Km², preenchido por casas construídas de forma desordenada, estradas apertadas e escadas íngremes. É um dos bairros clandestinos mais conhecidos no país em que as casas são quase todas feitas de pedra e tijolo.” Vem à baila J. Pimenta, um antigo pedreiro que fez fortuna construindo pequenos apartamentos a baixo custo, modelo de negócio que se tornou especulativo. E conta-se também a história do Programa Especial de Realojamento, isto em 1993, é um dos elementos mais cativantes desta reportagem que aqui nos é contado, iremos só ouvir falar, além da Cova da Moura, da Quinta do Laje, Quinta do Pomar, Estrada Militar da Mina e Estrada Militar do Alto da Damaia.

          Não se pode falar do rap nem do Hip-Hop sem incluir a Amadora, das suas vedetas, caso dos Buraka Som Sistema, a autora dá-nos uma belíssima descrição.

          A modos de epílogo, ficamos a saber que o encenador Tiago Rodrigues, atualmente diretor artístico do Festival d’Avignon, nasceu na Amadora, tal como o futebolista Rui Costa, o apresentador João Baião e o ator Nuno Lopes. Cátia Bruno recorda-nos que esta Amadora está em transformação acelerada, o processo de gentrificação de Lisboa também se faz sentir na Amadora, os lugares populares de comer também conhecem essa transformação, mas o risco maior é precisamente na área da habitação, os prédios de luxo fazem a sua aparição, e daí a pergunta inquietante: quando o subúrbio ficar demasiado caro, para onde serão empurrados os amadorenses?

          Cátia tem muita esperança no futuro da sua cidade, nos jovens dinâmicos, nos trabalhadores, no comércio vivo, no ativismo social, na criatividade como a dos Buraka. “De uma forma ou outra, a cidade conseguirá enfrentar o que aí vier e sobreviverá. O subúrbio não vai desaparecer – e ainda bem.”

          Cátia Bruno pertence aos revitalizadores da reportagem jornalística, já andou pela Ucrânia e Síria, assistiu ao Brexit, e contou agora, de forma admirável, como a Amadora se tornou uma cidade-fronteira, onde se desenha o seu futuro também em função de tudo o que se passa nos poderosos concelhos vizinhos. 

                                                                Mário Beja Santos

 

São Cristóvão pela Europa (375).

 

 

 

Termino a minha digressão pela Áustria, Distrito de Reutte, no Estado austríaco do Tirol.

O Zugspitzeblick é um miradouro extraordinário de onde se avista a montanha mais alta da Alemanha, o Zugspitze. Eleva-se a 2962 metros de altitude.

Junto, existe um restaurante com um mural representando São Cristóvão, datado de 1966, da autoria do pintor austríaco Wolfgang Schenmach (1934-2004).

 

Visitei de novo Lermoos por onde tinha deambulado, há uns anos, em busca de uma fonte, sem sucesso. Só as buscas do meu amigo Vítor me permitiram encontrá-la, bem como a outras imagens de São Cristóvão nesta Região da fronteira austro-alemã.

Lermoos foi mais um ponto importante de passagem entre a Alemanha e a Itália desde tempos muito antigos. Por aqui passava a estrada romana Claudia Augusta.

 

 

Em Ehenbichl, numa casa rural da primeira metade do Século XV, podemos encontrar um fresco gótico representando São Cristóvão e São Sebastião.

O rio Lechl está próximo e as imagens do nosso Santo significavam uma protecção quanto às perigosas travessias que os habitantes locais faziam frequentemente.

 

 

Em Breitenwang, no cemitério da Igreja de São Pedro e São Paulo, um epitáfio de madeira recorda Christoph e Barbara Zeiler. Data de 1638 e homenageia o nosso Santo e também Santa Bárbara.

 

Finalmente, em Oberletzen, a três quilómetros da fronteira com a Alemanha, pode observar-se um mural numa casa particular, da autoria do pintor Herbert Blaas e datado de 2000.

 

 

                                        Fotografias de 3 e 4 de Agosto de 2026

                                                                                 José Liberato

Rolo de conforto.

 

Pensar em comida de conforto, aquilo a que dantes chamávamos comida caseira, é falar de rolo de carne. Carne picada, temperos, pão, recheio opcional, tudo moldado num cilindro e levado ao forno. Tão simples e familiar como saboroso e reconfortante. Ao ponto de todos gostarmos de o comer em casa, mas não se servir em casa nenhuma.

É cozinha de aproveitamento e economia, familiar, mas com boa apresentação. Fatias bem formadas, que podem ser bonitas consoante o recheio: de cenouras e aipo a chouriço, farinheira ou salsichas, passando pelo simples e fotogénico ovo cozido. Quase sempre com queijo. Ou tipo terrine, com recheio de foie gras e envolto em fatias de bacon.

Mas não se pense que é apenas um prato da cozinha familiar do século XX. Já os romanos picavam carne e misturavam-na com pão ou farinha. O truque não estava apenas em fazê-la render, mas em conseguir uma massa que ligasse tudo com os temperos. Durante séculos, picar ou triturar carne foi uma forma de aproveitar diferentes cortes e sobras. Misturada com pão, gordura, ervas, ovos e especiarias, dava origem a recheios, almôndegas ou peças maiores para assar. Não é por acaso que em Itália lhe chamam polpettone, literalmente uma grande almôndega.

As primeiras receitas escritas de versões reconhecíveis do rolo de carne aparecem, no entanto, sobretudo no século XIX, nas cozinhas alemã e austríaca, entre outras. Foi preciso a princesa Estefânia da Bélgica, casada com Rodolfo, príncipe herdeiro da Áustria, interessar-se pelo prato, em versões mais exuberantes, com ovos, salsichas e pepinos de conserva, para este ganhar estatuto na corte dos Habsburgos. Daí o nome Stefaniebraten, Rulo Stefani ou Stefánia szelet, conforme os países da Europa Central.

Já os alemães e os dinamarqueses, de uma honestidade quase brutal, chamaram-lhe Falscher Hase e Forloren hare, respetivamente: lebre falsa. O assado até podia passar por uma lebre, falsa, naturalmente.

Terão sido precisamente os emigrantes germânicos a levá-lo para as Américas. No Chile, a ligação é evidente até no nome: asado alemán, particularmente associado ao sul do país. Nos Estados Unidos, a história passa primeiro pelo scrapple, uma massa de carne de porco com farinha de milho, tradicional na Pensilvânia, terra de forte presença alemã, que se arrefecia, cortava em fatias e fritava. Não era propriamente um rolo de carne, mas partilhava a mesma lógica de aproveitamento. Daí até ao famoso meatloaf, na forma que hoje conhecemos, o caminho não foi necessariamente direto. O prato consolidou-se no século XIX e popularizou-se ainda mais durante a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial.

Não confundir com o nome do cantor! Neste caso, Meat Loaf era a alcunha de Marvin Lee Aday. De pele muito rosada e rechonchudo em criança, o pai chamava-lhe carinhosamente Meat. O treinador de futebol fez o resto: por lhe ter pisado um pé, gritou-lhe que tirasse de cima do dele aquele «pedaço de rolo de carne». E assim nasceu o nome artístico, quando ainda não se falava tanto de bullying.

Voltando à cozinha e ao século XIX, o Boston Cooking School Cookbook, de 1884 — não confundir com o Boston Consulting Group — já incluía receitas de carne picada ligada com pão ralado e ovos. Daí até aos anos 1950 foi um ápice: o prato tornou-se um clássico da cozinha doméstica americana.

Não deixa de ser curioso: os alemães levaram a tradição para a América e foi por causa deles, ou melhor, da guerra contra eles, que o prato se tornou ainda mais popular. A blitzkrieg também teve os seus efeitos colaterais gastronómicos. A História tem destas ironias.

Claro que os americanos tinham de lhe pôr uma marca: o rolo passou a ser coberto de ketchup, para lhe dar doçura, cor e aquele verniz alaranjado da assadura. Mas não se pense que por cá estamos imunes. Uma receita divulgada pela RTP, no programa Cá por Casa, em dezembro de 2018, combina carne de vaca, pão embebido em leite, ovos, parmesão, salsa e mostarda, com um molho de tomate que leva ketchup e açúcar mascavado. Enfim, há gostos para tudo.

Eu prefiro o rolo seco, segundo uma receita que tem passado na família. Mais trabalhoso, mas requintado. Cozido em água, apertado dentro de um pano, vai depois ao forno, coberto de pão ralado. Um molho de carne e um belo puré fazem o resto.

Desta ou de outra forma, hoje é comida caseira em todo o mundo. Turcos, vietnamitas, filipinos, chilenos: todos têm a sua versão. Mudam os temperos, as ervas aromáticas e os recheios, mas a ideia mantém-se.

Talvez essa seja a sua maior virtude. Sem uma história grandiosa, associado a uma corte, a um convento ou a uma região, o rolo de carne internacionalizou-se e pertence hoje, sobretudo, à história quotidiana da alimentação familiar.

Cozinha caseira. Ou, para sermos modernos, comida de conforto.

 

                                                José António Nogueira de Brito

São Cristóvão pela Europa (374).

 

 

 

Despeço-me, hoje, da Região de Arlsberg e, ao mesmo tempo, do distrito austríaco de Landeck.

Em St. Jakob am Arlberg, a igreja paroquial, de estilo barroco, foi construída em 1773 e reconstruída após um incêndio, que ocorreu em 1943. Era uma Säumerkirche ou uma igreja onde paravam os viajantes com as suas mulas.

No exterior, existe um grande fresco de São Cristóvão.

 

St. Christoph am Arlberg é uma autêntica capital dos seguidores do nosso Santo.

Aqui, situa-se a sede da Irmandade de São Cristóvão, uma organização cristã de caridade com mais de 20 000 membros.

Foi criada, em 1386, por um pastor chamado Heinrich Findelkind, que criou um abrigo de montanha para proteger os viajantes na perigosa travessia do desfiladeiro de Arlberg.

O abrigo evoluiu para um hospício e uma capela.

Curiosamente, o símbolo da Irmandade não contém a imagem de São Cristóvão.

No interior da capela, podemos observar uma estátua de madeira de pinho policromada, que substitui outra do Século XVI que ardeu.

A actual tem 3,80 metros de altura e foi criada, em 1959, pelo escultor italiano Pepi Rifesser (1921-2000).

 

 

                                      Fotografias de 3 de Agosto de 2026

                                                                        José Liberato